春の谷川岳東尾根

　新人の上野（か）です。
　谷川岳へ行ってきたので報告します。

日程：2015年3月21日（土）　前夜発日帰り
天候：快晴無風
行程：ロープウェイ駐車場4：50－一ノ倉沢出合6：00～18－シンセンのコル8：00－第二岩峰上8：30－第一岩峰基部9：55－オキの耳10：20～50－トマの耳11：10～12:00－西黒尾根－駐車場14：20
単独

　今回の計画はＧＷの利尻に向けたトレーニング山行として、当初、４人ほどが参加する予定だったのですが、当日までに一人、二人と減っていき、結局前日までに自分一人になってしまいました。（泣）　個人的には11年前に一人で同ルートを登っているのですが、アルパイン入門と言われる東尾根もやはり一人だとそれなりの不安とリスクがあります。
　
　どうしようか、一人だしやめてしまおうかと散々迷いながらも現地入り。
　登山計画書も用意できているし、あとは天気次第です。
　金曜深夜に谷川岳のロープウェイ駐車場に到着、そのまま車内泊で朝を迎えます。
　
　翌朝は４時起き。
　他のパーティーの動きに起こされ、こちらも準備を進めます。
　
　登山指導センターから先は残雪がけっこうあります。
　しかし最初は多いと思った雪も進むにつれ、林道の表面が出てきたりしました。
　雪も程良く締まっており、天気は快晴。少なくとも山は絶好のコンディションです。
　明るくなると共に、これはイケるんじゃないかと気持ちも晴れてきました。
　
　６時丁度に一ノ倉沢出合に到着。
　世界一の遭難者数を誇る一ノ倉沢ですが、朝陽が当たりオレンジ色に染まるといつものおどろおどろしい雰囲気は無くなり、むしろ神々しく感じます。

一ノ倉沢へは最後尾から入っていきます。
すぐに左手から一ノ沢という急な雪渓が下ってきて、ここを登り詰めたところが東尾根のスタート地点、シンセンのコルです。
　
　出発前、ＯＢの方から「落石や雪崩の危険を避けるため、一ノ沢は陽が当たらない暗い内に登るべき。」という助言もありましたが、私は前回の経験からこの時間ならまだ大丈夫と読んでいました。
　あまり暗いうちだと上から何か落ちてきても避けられないし、デブリ（雪崩の跡のスノー・ブロックの積み重なり）の上も歩きにくいです。
　
　先行パーティーとはだいぶ差があったものの、登るにつれ徐々に差は縮まり、中間地点で一人抜き、二人抜いてシンセンのコルへは五人中、二番目に到着しました。
　振り返るとけっこう急な斜面で、これから気温の上昇と共に落石や雪崩が発生しやすいことを思うと、この時点で既に退路は断たれた感じです。
　
　コルで先行パーティーの方と少し話をすると、何と我が部のＯＢと知り合いとのこと。
　山の世界は狭いですが、部の名前を明かしてしまった以上、こちらもヘタはできません。（笑）
　彼らが休憩に入ったので、この先、先頭に立ちました。
　
　東尾根の難所はいくつかのセクションに分かれますが、まずは第二岩峰です。
　前回来た時よりも若干雪解けが早いようで、不安定な草付壁、そして雪のリッジから小さいギャップを跨ぎ、そこからの数ｍがちょっとイヤらしく感じました。
　東尾根は一部分を除き、左右がスパッと切れたリッジで、特に一人でロープの確保が無い場合は絶対に落ちることは許されません。
　
　第二岩峰を越すと、しばらく幅の広い雪の斜面を一気に200ｍほど登り詰めます。
　その先はいよいよ東尾根のハイライト、雪庇の発達した細いスノー・リッジが100ｍほど続きます。
　ここは雪が不安定だったり、トレースが無かったりすると本当に怖いです。おそらくバランスを崩したら数百ｍは谷底まで落ちてしまうでしょう。
　しかし、今回は雪もよく締まっており、今シーズンの先行パーティーのトレースが出来上がっていたのでそれほど怖い思いをしないで済みました。感謝です。

　そこを越すと、いよいよ最後の核心、第一岩峰。
　ルートとしては岩峰を右から巻いて急な雪の斜面を登るか、それとも岩峰を直登するか。
　岩峰はせいぜい４～５ｍほどの高さで、クライミングのグレードとしては簡単な部類ですが、それでもザックを背負ってアイゼンを履いていると、ちょっとイヤらしく感じます。
　ましてや一人ではロープの確保がありませんし･･･（笑）。でも右の雪壁は前回登ったので、今回は岩峰を直登しました。
　
　何とか登ってホッと一息。
　後は頂上に向かって最後の雪壁登りです。
　シーズン初めの頃だと、ここも圧倒的な雪の壁となって頂上に抜けるのもスコップでトンネルを掘るほどです。
　しかし今回は特に問題無く、抜けることができました。
　
　東尾根の醍醐味の一つは、この頂上稜線に抜ける時で、それまで見えなかった向う側の景色が視界いっぱいに広がる様子はかなり感動的です。

　この日は絶好の雪山日和で、頂上は多くの登山者で賑わっていました。
　そんな中、一人でバリエーション・ルートから上がってきたので、居合わせた雪山ガールたちからひとしきり賞賛の声をいただきました。
　槍ヶ岳の北鎌尾根でもそうですが、これはちょっと気分がイイものです。
　
　時間もだいぶ余ったので、頂上ではのんびり休憩。下山は西黒尾根としました。
　時間が無ければ天神尾根を下り、最後はロープウェイで下山もいいですが、最後まできっちり自分の足で歩くことによって良いトレーニングとなりました。
　
　その日は水上の温泉に入ってから、土合駅で車内泊。
　翌日は白毛門という山に登ってきました。一ノ倉沢の展望台であり、こちらも良い山です。
　
　今回はご一緒できませんでしたが、積雪期の谷川岳は八ヶ岳とまた違った魅力のある厳しくも美しいエリアです。
　アルパイン・クライミングをしたい方はぜひ一度、行ってみてください。
　最初だとあのスノー・リッジはなかなかシビれますよ。
　
　
　上野（か）・記

厳冬期・富士山

　昨年秋に入った新人の上野（か）です。　少し前になりますが、富士山に行ってきたので報告します。

日程：2015年2月7日（土）　夜行日帰り
天候：快晴
行程：太郎坊0：00－御殿場口登山道－剣ヶ峰10：25～55－太郎坊洞門16：30
単独
　
　金曜日、仕事から帰って自宅で少し仮眠、東名を走り23時過ぎに御殿場側の登山口に到着。
　スタート時刻は午前０時。
　冬だと並のペースで登り10時間、下り6時間はかかるので、このぐらいに出発しないといけません。

　今回はけっこう深い雪。出だしからヒザまで潜るラッセルとなりました。
　暗闇の中をヘッドランプで照らしながらワカンを付けて進んでいきます。

　しばらく行くと、近道で追い付いてきた単独の登山者と出会います。
　ほぼ毎月のように富士山に来ているようで、ルートにもやたら詳しいです。
　今回は新調したスノーシューを試しに来たようで、「ここでこんなに深いなら今回は頂上まで行けないかもしれない。」とのこと。
　とりあえず行けるところまで行ってみましょうと、二人して登り続けます。

　途中でラッセル交替するつもりでしたが、やはりこういう斜面ではワカンよりもスノーシューの方が断然強い。
　ついていくのがやっとで、とてもこちらが前に出ることができません。
　西の空には満月が輝き、広大な雪の斜面を黙々と登っていきますが、ペースは上がりません。

　途中で行動食をとり、斜面の雪もようやく固くなってきたのでアイゼンに履き替えます。
　各自、自分のペース、そして好きなルート取りで高度を上げていきますが、ほとんど徹夜の弾丸登山なので、途中からやたら眠くなってきます。
　足元がフワフワしてまったく力が入りません。

　やがて日の出。
　背後の空が紫色からオレンジに染まり、その下に駿河湾や山中湖がうっすらと姿を現わします。
　山での日の出はこれまでも数多く見てきて、それぞれに美しい情景として目に焼き付いていますが、冬富士のそれは自分が空に近づいている感覚すらします。

　眠さもあって先の単独の人にはだいぶ離されてしまいましたが、朝陽を浴びたら体内時計がリセットされたようで、再びペースを取り戻してきました。
　八合目辺りでそれまで先行していたその人をロック・オン（笑）
　高度の影響が出たのか、それともここまでのハイ・ペースがこたえてきたのか、彼のスピードがガクンと落ちました。
　声を掛けて、今度は自分が前に出ます。

　しかし、ここから先でいよいよ冬富士の本領発揮。
　ガチガチに凍りついたアイスバーンが現れ、アイゼンの歯がまるで効きません。
　子猫の爪で引っ掻くようにして何とか危険箇所を越えて行きますが、このまま登り続けて大丈夫なのかという不安が常にまとわりつきます。
　風の強弱、雲の流れ、自分のコンディション･･･。それら全てを確認し判断した上で進まないと、命とりとなります。

　やっとのことで御殿場口の頂上。
　鳥居をくぐり、最高峰の剣ヶ峰を目指します。
　何とか無事に到着。自分にとっては二度目の冬富士登頂となりました。

　しばらくして、先ほどの単独の人も到着。
　二人してお互いに写真を撮り合い、健闘を讃えました。

　下りは下りで、また長い道のり。
　事故は、むしろ気が緩み、身体が疲れ切った下りにこそ起きるので、最後まで慎重に足を運びます。
　予想通り行動時間は休憩も含めて16時間以上！
　何を好き好んで･･･と思われるかもしれませんが、冬の富士山の魅力と達成感は実際に自分の足で歩いてみないとわからないでしょう。

　今年は夏のモンブラン遠征に向け、ＧＷ明けからまた数回は富士山に登る予定です。
　夏もまだ登ったことがない方、雪のある時期に行きたいと思っている方、いらっしゃいましたら、一緒に登りましょう！


　上野（か）・記　

八ヶ岳南沢大滝 アイスクライミング

平成27年３月28日（土）

メンバー：宮本・坂本・長谷川・小口・河合

街では桜が開花し始めていますが、まだまだアイスクライミングが楽しめる！

っと言うことで南沢に行ってきました

前回は、忘れ物・怪我等で満足にできなかったので今回は気合を入れて行きました

27日夜行で前回と同じ場所で幕営

春近しといえども朝は結構冷えていました

美濃戸を８時に出発し大滝に９時過ぎに到着

大滝までトレースは、雪は少ないものの凍っていて結構滑りました

小滝に１パーティー、大滝は誰もいなかったので貸切ゲレンデで練習開始

先ずは坂本が初リード

ビビッて途中で降りたくなるも根性と先輩のアドバイスにより完登！

約２５ｍの氷壁は疲れましたが、経験値と度胸アップ！

登りきると右側に灌木があり、そこでロープを設定するもトップロープ設定を間違えてしまう

二人目の宮本さんがアッセンダーで完登！

2年前の足の怪我からついにここまでの回復は流石です

ロープ設定を変更

３人目、長谷川さんも腕をパンプさせながらもトップロープで完登！

ナイスクライミング！

４人目、河合さんは問題なく完登！

まだまだ元気に行けますね

５人目、小口も初アイスで大滝をトップロープで完登！

練習中の河合さんと小口君

午前中の河合さんからの指導と持ち前の体力とガッツでたいしたもんです

っと言うことで楽しくアイスクライミングを行いました

右側はだいぶ水が流れていましたが、４月中旬まではアイスクライミングが出来そうです

小滝の方がいい感じで凍っていました

これで今シーズンの冬季山行はほぼ終了

４月から新メンバーと共に気持ちも新たに夏山山行に沢山いきたいものです！！

見守る坂本と小口君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クライミング中の小口君

阿弥陀岳南稜

阿弥陀岳南稜

メンバー：長谷川・廣井

行程：
　1日目（3月14日）　5:00　船山十字路　～　10:20 立場山　～　青なぎ　～　15:50南陵P３　
　　　　　～　18:30 阿弥陀岳山頂　～　中岳コル　～　20:20　行者小屋
　2日目（3月15日）　行者小屋　～　帰浜

参考：
　タクシー　6,000円 （3:45茅野駅～　4:25船山十字路）
  電車　3月13日横浜方面から特急(最終便)で23:23茅野駅着　　寝台特急で翌日3:41茅野駅着　　

装備：
　個人　　シェラフ　シェラフカバー　テントマット　ハーネス　登攀具　行動食　食器
　共同　　テント　スコップ　ゾンデ棒　コンロ　ガス缶　ツエルト　ザイル　共同食２食　

事前目標：
　予定としては、1日目に立場山でテント泊の上アタックを検討していたましたが、２日目の天気が雪予報で、1日目の出発前からすでに雪が降っていたため、１日目にアタックできる場合はアタックして下山することを目標に出発しました。
　
報告：
　阿弥陀岳の南陵に行ってきました。このルートは雪山の入門ルートの
一つです。いつもは、力のある先輩や後輩を頼りに行動していましたので、たまには１ちから考えて挑戦してみることにしました。

　選択したルートは、前日の降雪や当日の降雪の影響からか、旭小屋から先のトレースがなく雪が浅いところを選びながら進むと方向を見失いがちになりましたが、林間部は基本的に木についてるフセンを参考にしながら進むことができました。　稜線に出てからは岩稜に特徴があり比較的方向が読みやすく迷うことはあまりありませんでした。
　また、予定外の深雪のラッセルやザレ雪の直上登攀に時間がかかり、予定していた地蔵尾根ではなく雪崩が起きやすいといわれている中岳のコルを下山することになりましたが、比較的安全なダケカンバ沿いにラッセル跡を利用して下山することができました。

天気は、阿弥陀岳南稜とりつき前は曇りのち雪でしたが、P2辺りからは時折晴れ間が見え、夜は星空になりました。
　阿弥陀岳山頂付近は風が多少強くなりましたが、耐えられる程度でした。気温は低かったと思いますが、乾燥があったと思われます。雪山は汗をかきにくいので水分摂取が減りがちですが、それも影響してか、下山時には２人とものどを痛めてしまいましたので、あらためて定期的な水分補給の重要性を感じました
。
　
　その他、今回反省しいくつか勉強になったことがあったのですが、一番は荷物の精査を徹底することでした。荷物を減らせれば行動に少しスピードが出ます。１日で抜けることを考えるならテントはいらずツエルトのみでよかったと思いました。また、登攀具類を共同装備として精査できる部分があると良かったと思いました。
　暗くなる中での下山となったこについては、翌日雪の天気予報、ビバーク地の雪の状況、ビバークをした場合の体力、山頂までの距離、夕方から夜にかけての天候、山頂から下山山域の夜間登山経験などなど総合的な判断によるもので、下山で間違いなかったと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ともあれ、無事登頂してきました。雪の阿弥陀岳は本当に美しかったです。写真を撮る余裕がなかった分、景色を目に焼き付けましたが、今度は立場山に一泊してゆっくり山を楽しむ山行でまたきたいなと思いました。（長谷川）

旭岳東稜（厳冬期）

日時　平成27年２月20（夜行）～22日
メンバー：坂本、松浦

20日
23時、湘南台出発21日午前2時頃、美し森駐車場到着
この日のために数日前から天気図とにらめっこしていたが、21日は快晴、22日に天候は崩れる予報で、午前中はなんとか持ちそう。22日の午前中に稜線を抜ければ何とかなるかな？という感じ。
今回は2人なのでテントを出さずに車中泊。

21日（快晴・無風）
　7:15美し森→9:15出合小屋→12:30旭岳東稜2250m地点　テント泊
　6時過ぎに起きると周りには複数のパーティが来ている。3人パーティは天狗尾根に、８人ぐらいの大所帯は我々と同じく旭岳東稜に行くらしい。先行パーティを見送りゆっくり準備をして7時過ぎに駐車場を出発。
　林道の途中から今回の核心である五段の宮が見えてやる気が出る。
　トレースはしっかりしていて、休憩を2度ほど挟んで出合小屋に到着。
　ここからは旭岳東稜、天狗尾根、権現岳東稜で道が分かれる。他のパーティはみんな天狗尾根に行くことにしたようだった。
　出合い小屋から道なりに進んで最初の分かれ道を右に行くと天狗尾根、左に行くと権現岳東稜、旭岳東稜、下山路のツルネ東稜。左に進んでしばらく行くと左手の尾根に上がるトレースがあった。おそらく権現岳東稜に上がるためのもの。
　旭岳東稜へは、ツルネ東稜の看板の少し手前にある尾根の末端から取り付く。
　トレースが付いていなかったので赤テープが付いていた左側から登って行った。結構なラッセルと斜度で息が上がる。
　尾根上に上がるとうっすらトレースが続いている。どうやら尾根末端に向かって右側から登るのが正解だったらしく、薄いトレースが続いていた。
　前回登られてから時間が空いたらしく、トレースはほとんどなく足が沈む。2人交代でラッセルしながら尾根を詰めていく。途中、旭岳がきれいに見える。
　

中心が権現岳。旭岳が右にあるピーク。東稜の尾根が見える。

 2100m付近に稜線が狭まった危険個所があり、岩につかまりながら通過。状況次第でロープがある方がいいかも。
今日のうちに抜けられればと思ったが、時間的に厳しいのでビバーク地点を探し始める。平坦地が見つかりテント泊。
コーヒーを飲みながら今日の疲れをいやす。
水を作って、昼寝して、夕飯のハンバーグカレーを食べて、6時過ぎに就寝。夕飯うまかったです。
夜中は上の方で風の音が聞こえ始めていた。

本日のお宿、2250m地点

22日（小雪・風あり）
3:45起床→5:20出発→7:00五段の宮→11:40旭岳山頂→12:10下山開始→13:45ツルネ→17:15出合小屋→19:05美し森駐車場
　朝食にラーメンとコーヒーを一杯飲む。テントの撤収もあったため思いのほか時間がかかった。
　風はあまり吹いていない。水と食料がなくなりザックが軽くなり、昨日より足取りも軽い。
　6:00過ぎに五段の宮手前の雪壁に取り付く。この手前にぎりぎり一張り張れるスペースがあったので、テント場はここの方が良かったかも。
　ここの雪壁が、トレースがなく、気温が高いせいか少し雪が緩んでいて進むのに手間取る。本来はある程度登ってから右側に巻いて登るようだが、直登した。

雪壁の終了点近く。登っても登っても雪が崩れてつらかった。

7:00五段の宮取り付き

　今回の核心となる五段の宮。ピッチグレードはⅢ級～Ⅳ級＋程度とのこと。
　坂本リーダーがリードで果敢に攻める。一段目から苦戦するが右側に足をかけてクリア。
　二段目を越し、三段目に入ると下からは見えない。後で聞くと三段目が一番つらかったとのこと。
　三段目を越えたところで支点を取り交代。
　セカンドの気楽さで一段目に取り付くが、見た目より難しく感じる。足を置く場所があまりなく、一度バランスを崩してテンションをかけてしまった。坂本リーダーと同じく右側から攻めクリア。
　二段目は灌木を使って力技でクリア。
　三段目は深いアンダーをとれる場所があるので、肘まで突っ込んで体重を乗せてクリア。
　三段目超えた後の雪壁はランニングをとれる場所がなく、リードだったら怖そうだった。
　個人的には一段目が一番難しく感じた。
　再び坂本リーダーがリード。四段目はセオリー通り右側から攻めるが、ほとんど雪壁になっていた。
　すぐ見えなくなるので様子がわからない。ここでは新兵器のトランシーバーが本当に役立った。
　四段目、五段目はそんなに難しさは感じなかったが、ランニングを取る場所があまりないのでリードは難しさがあるかもしれない。
　五段の宮を越え、後は狭い雪稜を進んでいく。
　雪庇がかなり発達していて、ランニングをとれる場所も少なく、高度感もあり、しびれる。
　ここは慎重にスタカットで進んだ。支点の回収中に手が滑ってリーダーのカラビナ落としました。すみません。
　４ピッチほど進んだところでついに山頂！！

　







　ガスってて何も見えませんでした。

　天気が良ければ富士山が見えるとか。なにはともあれ無事課題をクリアできた喜びに浸る。
　簡単に行動食と水分を取り12時過ぎ下山開始。
　今思えばここからが本当の闘いだった。
　ホワイトアウトでルートが見えず、いきなり北西のニセ尾根に入ってしまい、１時間のタイムロス。
　14時前にツルネ東稜に入り、小休憩。水分がほとんどなくなったため作り直す。バーナーヘッドが濡れて火がなかなかつかずタイムロス。
　ツルネ東稜でも間違いトレースに引き込まれて右側の尾根に入ってしまい、登りかえしてタイムロス。
　正規の左側の尾根から降りていくが、またしてもカモシカの足跡にだまされ早いうちに天狗尾根側の沢に出てしまう。沢伝いに下って下山。暗くなる前になんとか出合小屋に到着。
　軽く休憩を取り、ヘッデンを点けて後はトレース沿いに歩くだけ。
　最後は喉の渇き、空腹と闘いながら無心にひたすら歩き19時過ぎに駐車場到着。久々の14時間行動はつらかった。。。

　ツルネ東稜はガスっていてトレースが不明瞭だと本当に迷いやすい。
　基本的には赤布やテープを探しながら進めば間違いないはず。なかったら多分間違っている。
　ガスってるときのルート確認の重要さを再認識しました。

　いいお山でした。雪山総合力が鍛えられた気がします。次回は五段の宮にリードで挑戦したい。
　

厳冬期赤岳 新入部員初完登

日時：２月１１日

天候：晴れ

メンバー：坂本・小口

１１日、朝5時過ぎに美濃戸口に到着

山荘は、学習院大学の遭難関係による報道陣であふれていた

情報を聞き、手がかりかなにかが見つけられるかは解らなかったが、予定どおり登山を行うこととした

5時５０分、出発

山中は静かだった

４０分で美濃戸に到着し、アイゼンを装着しアイゼントレーニングも兼ねて南沢を業者小屋に向かった

阿弥陀・赤岳方面は雲がかかっていたが、雲の流れが速く、天気図からも晴れるだろうと思った

１時間４０分で業者小屋に到着

業者小屋には複数のパーティーがいた

ハーネス等を装着し、小口部員にとっては初となる雪山登山が始まった

文三郎コースを登り出す

雪は締まっており、トレースもしっかりついているので歩きやすい

小口君も初とは思えない足取りでしっかりと付いてくる

阿弥陀ではヘリが１度飛んできたがガスがかかっているため引き上げた

赤岳主稜への取り付き付近から阿弥陀方面を見ると、ガスが抜け始めた

阿弥陀北陵には２パーティーがとりついていた

赤岳～中岳の分岐へ続くトラバースも凍結はなく、アイゼンが良くきき通過できた

岩稜を抜け山頂へと到着した

美濃戸口から４時間２５分

良い登山だった

下山を開始し、天候が良くなり青空が広がっていた

阿弥陀に目を向けると、山は美しく、とても遭難者がいるとは思えなかった

天候が回復し、ヘリが来始めた

７時間半で美濃戸口に戻ってきた

帰ってニュースを見ると、遭難者が遺体で発見されていた

ご冥福をお祈りします

初登山となる冬山で死と隣り合わせな事を実感した小口君にとっては良い経験だったのかもしれない

皆が覚悟をもって山に挑戦する

無念だっただろうが、亡くなった彼らも全力で山に挑戦したのだろう

美しい自然は時に想像を絶する試練を人に与える

何の歯車が狂い今回の結果となったのかは解らない

ただ、彼らの死を無駄にしないように今回の出来事を一生忘れずに私も山に挑戦しつづけようと心に誓った

良い登山だった

山頂での小口部員

凍傷になってしまった

１月１７日と１８日阿弥陀岳北西稜に登ってきました。

坂本さんがblogで報告しているとおり、完登できているのですが、

伊藤隊員は、手と足の指を凍傷してしまいました。

発症から４週間の足

 すごく寒さに敏感になっており、すぐに寒さで痛くなってしまいます。

手の指は、見た目は何ともないのですが、常に痺れています。

アイスクライムに行ったら、まともに登れませんでした。

原因は、

１ 防寒不足（靴下を二重にすればよかった。）

２ きついと思った靴紐を緩めなかったことによる血行不良

３ スノースパッツが壊れて雪が靴の中に入ってきた

４ 体調不良

などですが、４の体調不良が１番大きいような気がします。

脱水などが加わり、こんな結果に。

体調不良のときは、登山は控えましょう。

お医者さんには、発症３週間目みてもらったのですが、

「来るのが遅い、今、治療できる術はない。」

と言われてしまいました。

ついでに馬鹿って言われました。。。

発症して、２日目位に大きな水疱ができたのですが、

その時に診てもらえば良かったかも。

とりあえず壊疽はしていないようです、たぶん

今できることは、患部を温めることではなく、

寒くならないようにすることだそうです。

たぶんですが、お医者さんもよく分かっていないみたいです。

凍傷の治療って確立されてないないのかも。

とにかく、皆さんも凍傷にならないように気をつけてください。