2016.2.28 三叉峰ルンゼへ！(八ヶ岳/横岳西面)

　部員のHです。権現～硫黄岳の縦走の翌日、予想外の疲労が残り、小同心クラック隊は辞退し、K先輩とI先輩についていって、三叉峰ルンゼ～石尊稜上部(八ヶ岳)へアイスクライミングへ行ってきました。
　前日にK先輩とI隊員に着けてもらっていた滝までのトレースが隣の滝(鉾沢)のものであることがわかって、ルート変更したり入る沢筋を迷ったり・・・と、いろいろありましたが、何とか三叉峰ルンゼの滝を３～４つ超えて、石尊稜の上部の岩場を超えて、横岳の稜線にでることができました。
　予想外のラッセルがあったり、滝はブルーの氷で固くなかなかピッケルがうちこめなかったり、滝を超えて登った石尊稜の上部の岩場がアイゼンをひっかけて登らねばならなかったり、いろんな意味でヒヤッとする場面がちりばめられていましたが、天気もよく、他のパーティもいなかったので、氷、雪、岩を存分に楽しむことができました。
　赤岳鉱泉への戻りが遅く、小同心クラック隊の下山を3時間も～～～遅らせてしまい申し訳けありませんでしたが、I隊員が残っていてくれて荷物を持ってくれて(K先輩より「(I隊員は)神様だ」との言あり）、赤岳鉱泉から車までの下山も無事にできました。ありがとうございました。今日があるのも皆様のおかげです！
（行程：4:50赤岳鉱泉～6:45 F1～11:50石尊陵上部～13:15 横岳稜線～14:15 地蔵尾根分岐～15:30赤岳鉱泉）

※以下、写真です。

夜が明けるまえ(2:30起床後)から準備して、

氷を登りに行ってきました。

はぁはぁいいながらラッセルして











  

 

 待ち時間は体が冷えたけど順番に登ったよ。

白い雪や青く透き通る 氷が美しかったなあ！










やはり雪のあるこの季節の山は美しい世界だ。















苦行(それも好きだけど)もはさみながら、

正直無理かも～(でも戻れないし～)と思う岩場もありましたが、












最後まで諦めないで登りました。

ん！何とか稜線にでました！！








　
がんばりました～。







　


苦しい場面があっても、いつも











部活の仲間のおかげで乗り切れることに感謝だ！

2016.2.11～2.12 霞沢岳西尾根

お久しぶりです。Nです。1月は山に行けなかったので年末の中崎尾根以来、40日ぶりくらいの登山となりました。今回は北アの地味目な名山、霞沢岳を冬季では一般的らしい西尾根から登ってきました。個人では2014年9月に餓鬼から縦走した際に徳本峠から登ってましたが、その際の景色が素晴らしいと吹聴した結果、Hさんが興味を示し今回の行き先となったのでした。

日程：2016.2.10夜行～13
メンバー：N（CL兼書記）、Hさん、M、K御大（OB）

2/10
　K御大の運転するライトバンで一路沢渡へ。途中、私が運転することもあったがMTのため非常に恐ろしい思いを同乗者にさせてしまった。ある意味今回の核心部であった。翌2：30沢渡着。車中泊。

2/11　快晴
　5：30起床。Hさんが手配しておいてくれたタクシーに乗り釜トンネルへ移動。タクシーの運転手さんがかなりインパクトのある方だった。朝飯を食べ7：00出発。およそ1.3㎞のトンネルを黙々と歩く。

登山口である。

　7：45西尾根の登山口着。ワカンを装着し8：00発。ここからは我々だけの登山である。割とフカフカ雪だが膝下くらいまでの深さで歩きやすい。国交省の事務所を右手に見ながら取りつき点を探す。沢状になった個所があり歩きやすそうなので取りつき点としようとするも、御大から危険だとの指示があり、横の尾根っぽいところを登る。しかし岩などが露出しており結局、沢を詰めることに。
　8：55尾根上に上がる。高度1630m付近。尾根上には目印のテープがあり、ここから先にもついているようだった。今回K御大手製の竹竿を15本ほど持ってきたので無駄かもしれないが立てておいた。なぜなら丈が長く、樹林帯でめっちゃひっかり至極邪魔で使い切りたいからだ。運搬はMさんががんばった。
　ここから尾根上を忠実にたどって高度を上げていくが、斜度が結構きつい。雪壁のように感じる部分もあり、木につかまりながら体を押し上げる個所もあった。雪もさほど深くないので早めにアイゼンに履き替えた。9：45、1730m地点。まだまだ急な登りは続く。先頭のラッセルは私とMさんが初日は交代で行った。2日目は7割がたやってもらった。すいません。

こんな感じの倒木を抜けるところも。

←雪はそんなに多くないけどオールラッセルはやっぱり結構きつい。

がんばる御大。

　　トップは一度もなかったけど御大の足は→
　　一度も攣ることはなかった。流石。　

　12：40、1980m付近の平坦地にテント設営。ほかの記録では1920～50m付近でテントを張っているようだが、少しでも明日の行動を短くするため幕営地を2000m付近としたのだった。テン場からは樹林の間だが穂高が見えた。終日素晴らしい天気で、テント外にいても全く寒くはない。K御大は設営後すぐに焼酎を飲みもはや昼寝モードだ。Hさんは明日の行動を早くするため上部にトレースをつけに行ってくれた。特にすることもないので3人で宴会をはじめ、16時前くらいから夕飯を作り始めた。本日の食当は私。メニューはキムチ鍋だ。材料は2キロ弱くらいで重かったが生肉と野菜苔類を大量に投入し非常においしい出来栄えとなった。〆はK御大からもらった正味期限切れのα米おこわでキムチ雑炊とした。美味しかった。食後すぐに御大が寝息を立て始めたので全員寝ることとし、18時前には完全就寝。よく眠れ、私は23時半まで全く目を覚まさなかった。

幕営地。

くつろぐ御大とキムチ鍋

2/12　晴れのち曇り
　3：00起床。朝食のパンとスープを飲み、K御大も速やかにキジ打ちを済ませ、5：00発。珍しく目標時間内に出発することができた。前日Hさんがつけておいてくれたトレースを過ぎるとすぐに斜度が立ち厳しいラッセルとなる。ピッケルの歯が刺さる層まで雪を崩し進む。個人的にはこの個所が一番やらしいと感じた部分だった。5：35に2050m付近。ここで登ってきた西尾根と南側の枝尾根が合流し、西尾根はまっすぐ西へ延びていく。斜度も幾分緩やかとなり登りやすい。この2050地点でルートの印象が変わったと思う。まだまだ樹林帯は続くが、雪稜っぽい雰囲気となった。
　6：20、2340m付近の若干展望が開けた地点で休憩。朝日に輝く乗鞍、御嶽が美しい。

乗鞍、御嶽の朝焼け。

気持ちのよいリッジを行くM。

2450mを超えた付近より尾根が痩せ、ナイフリッジとなっている個所が出てきた。南側は切れ落ちているため、北側寄りにトレースをつける。天気は相変わらず最高で振り返れば焼岳が美しい。気分は最高だ。2500m付近に岩塔がありこのルートの核心だそうだ。あまり傾斜は立っていないので皆ノーザイルで登った。ちなみにフィックスロープが張られていた。

核心部を登るHさん。

核心部を抜けて振り返ったところ。H、K。

　核心部を抜けてもしばらく痩せた尾根は続いたが、本峰へ近づくにつれのびやかな尾根となる。森林限界を超え、気持ちの良い尾根歩きだ。穂高連峰もばっちり見えている。
　9：50ついに頂上着。夏はハイマツに覆われておりK1ピークのほうがよい眺めだったが、冬はすべて雪の下。本峰からも素晴らしい眺めだ。霞沢から見る穂高は明神から西穂までが一体となって立体的に見える。まさに穂高が一つの山塊となり、ここからしか見られない穂高の姿だ。と、私は思う。結構風は強く寒いため記念撮影して下山開始。

頂上間近の雪稜。

風紋と穂高連峰。

あれが山頂。

登ってくる人。

記念撮影。何枚か撮った中で一番面白いやつ。左からK、M、N、H

　少し降って風の弱いところで休憩し10:20位発。降りは核心部でザイルを出した。確保するのにちょうどよい灌木があり、そこでセルフビレイをとり3人を降ろし、自分はクライムダウンで降りた。その後は、登りで苦労した場所も降りではあっというまで11：20テン場着。テントを片付け、コーヒーを沸かして飲んだりし12：25発。
　気温が上がり昨日とは雪の状態が変わっており腐っていた。着けているアイゼンに玉になってくっつき歩きづらかったが、13:40には登山口に到着した。ところどころでスノーボールが落ちてきており、よい時間に登って降りてこられたと実感。テン場まで登り7時間10分で降りは1時間15分ばかしだった。やはりラッセルは時間がかかるのだ。結局西尾根では他のパーティーとは誰とも会わなかった。
　当初は小梨平でテントを張り翌日下山予定だったが、翌日の天気が上高地でも雨であり、下山を決定。せっかく時間があるので中の湯か坂巻温泉に行こうとの話となった。しかし、前者は予約制で後者は休業日で両方寄れなかった。今回の山行で唯一の敗退であった。残念。沢渡までタクシーで戻り島々の温泉〈名前失念）へ寄った。帰京してもよかったのだが翌日は土曜日だし、車中泊することとし、コンビニで買い出しをし、道の駅で宴会（車の中で）。皆大いに飲んでいた。駐車場にテントを張って寝た。

　年末中崎尾根に続き、今回も素晴らしい天候に恵まれよい山行となった。山の神様に感謝なのである。霞沢は目立たない山だが、展望は素晴らしく、また、冬季西尾根は岩場、雪稜等の要素が短いルートにコンパクトに詰まったよい尾根だと思う。冬山経験を積む点でぜひおすすめしたい。
　
　今シーズン中にあと1本くらい北アの尾根に登りたいなぁ。

湯河原幕岩 2月6日（土）

日程：平成27年2月6日（土）
天候：曇り
メンバー：松浦、村山（OB）、岡澤（OB）、廣井、Iさん（岡澤友人）
目標：今日こそアボリジニ（5.10a）をリードで落とす！

【本日の課題】　
　アボリジニ（5.10a）　インチキするな（5.8）　夕暮れ時（5.10b）

　今回はクライミング育成リーダーの上野さんは、腰痛のため欠席。
　なんでも最近膝の調子がいいのでジム通いしてたら腰にキテしまったとのこと。お大事にしてください。

　いつも通り朝9時の幕岩行きのバスで集合。私は来月マラソンを控えているため、真鶴から走って行ったが最後の登りがきつかった。
　本日からは梅祭りのため、入場料は200円かかりますが、まだ3分咲き。
　桃源郷に着くとそれなりの混み具合。
　
　
　昨年12月5日に登れなかったアボリジニを、1月17日に廣井がリードでやっつけてしまったというニュースを聞いたので、これはもう意地でも上るしかないと私は心に決めていたのであった。

　さっそくアボリジニにトライ。まずは廣井のお手本を見せてもらったが、体調が悪いと予防線を張っておきながらもスルスルと登り切ってしまった。（マスター）

　続いて村山さん、松浦と挑戦するが、朝イチで岩が冷たく、核心部で手こずってしまい失敗。
　くやしー！！

危なげもなく核心部をクリアする廣井

核心部で手こずる村山OB

　もう少しでコツがつかめそうな感じがするが、核心部の右足に荷重をかけすぎるとスベッてしまう。廣井先生いわく、体重のバランスが大事とのことだが・・・。
　その後岡澤さんも挑戦するも登れず。

　次に岡澤さん、廣井、Iさんがインチキするなに移動。

　その間に村山さんにお願いして松浦アボリジニに再トライ。で、やっとこさレッドポイント！
　今回は、核心部で左手上のホールドを頼りにカンテ部分の右足を使わずにやってみたらうまくいきました。（文章にするとよくわからない）
　体重バランスではなくリーチでごまかした感はありますが、これはうれしい。

　村山さんも2度目の挑戦をするも核心部で跳ね返されました。

　インチキするなでは廣井がロープをセット。
　まずはIさんが挑戦。１年ぶり2度目のクライミングながら一発で登り切ってしまいました！

核心部に取り付くIさん

岡澤さんの臨場感あふれるアングル

続いて岡澤さんが挑戦。危なげなく登頂しました。
　最後に松浦がロープ外しに登って午前中は終了。

　その後お昼を挟んで、岡澤さんIさんは幕岩頂上へハイキング。
　（曇っていて展望はイマイチだったそうです。）
　
　村山さんは今日3度目のアボリジニ！（しつこい？）
　が、核心部をクリアできず・・・最後はトップロープで。

　シメはお隣にある夕暮れ時（5.10b）へ。スタート核心のようなので、2つ目のフィックスまで肩車でヌン掛けしてから半トップロープ？で挑戦。

　さっそく村山さん、松浦が挑戦するも、２つ目のヌンチャクまでで、よくわからず。
　続いて廣井が挑戦。２つ目のヌンチャクまではテンションをかけながらも、そこからはリードで登り切る！

　松浦も悔しいので再挑戦。核心部は体重かけまくりで抜けて、途中からはなんとか登り切りました。
　ここのリードは次回の宿題という事で。

　幕山ハイキング組と合流して、帰りのバスを待つ間、梅祭り会場で岡澤さん持参のビールをいただき乾杯。
　
　楽しいクライミングでした。
　
　文：松浦
　

　

　

今月の湯河原幕岩

1/3（日）快晴
参加：村山OB、宮本OB、廣井、河邉、上野（か）

アボリジニ　5.10a
ブライト　5.7
馬返し　5.9
マゾおけさ　5.10b
アン　5.10a/b
アリババ　5.10b
憧れのハワイ航路　5.11a　TR

　正月も三が日から登っている者は少ないだろうと思ったら、いつものように混んでいました。
　おせち料理の飲み食いで皆、体重が心配でしたが、このところの晴天続きで岩の状態も良く、あまり言い訳はできません。

　本日は上野が主にヌン掛け。その後、皆にリード、トップロープで登ってもらいました。
　まずはアップでアボリジニを。前回から取り組んでいる廣井さん、今日はイケるかと思いましたが、まだ試行錯誤の状態。残念！
　

　

 

　その後、もっと易しめのをと、いつもは濡れていてあまり人気の無い大滝フェイスへ。
　傾斜の比較的緩め（に見える）スラブ・フェースで岩の感覚を呼び戻してから、上のエリアへ移動します。

　

　マゾおけさ、アン、アリババとやりますが、この辺りはどれもカチ系で似た感じ。河邉くんは10bまではまったく安定した感じで一撃でした。（拍手）
　
　最後に、憧れのハワイ航路をトップロープで。
　うーん、ムズい！滑る！細かい！そんな中、フットワークの軽い河邉くんがテンション掛けながらトップアウト。
　上野も左のアボリジニ側も使って（チョンボ）、テンション付きでトップアウト。
　新年早々宿題ができてしまいましたが、グレード的には解決できるはずなのでメゲずに頑張りたいものです。
　

　
　
1/17（日）曇り
参加：村山OB、宮本OB、廣井、上野（か）

アボリジニ　5.10a
憧れのハワイ航路　5.11a　TR
アリババ　5.10b
夕暮れ時　5.10b

　本日は午後から天気が下り坂ということで、多少空いているかと思ったらやはり混んでいました。
　で、またまたいつもの桃源郷エリアへ。

　　  

廣井さん、宿題のアボリジニが空いていたので、まずはトップロープでムーブとホールドを再確認。
　見た感じ、いつもの核心部分で迷っていたので今日もまたオトすのは難しいかなと思っていたのですが･･･。
　何と本日二便目で見事レッドポイント！（リード、ノーテンションで完登）

　クライミング志向がそれほど多くない部にあって、これはなかなかの事件かと。（Yahooトピックスに載るかと思った！）
　既にアブラカタブラやサンセットなどの10aも登っているので、仮免取得と言っていいでしょう。
　彼女のリードでヌン掛け、トップロープを張ってもらう日も近い？

　その後、憧れのハワイ航路を懲りずにトップロープで。
　宮本さんの「わかる人にはわかる絶妙な？コーチング」で少しコツがわかってきましたが、まだまだです。　　

　さらにアリババ、夕暮れ時とやりますが、上野は今日は調子悪く、必ずどこかで落ちました。（もちろん次でキチッと片付けましたが）
　村山さんも調子が悪いようでしたが、何かヘンなものでも食べたのでしょうか？


　
　まぁクライミングは一つ課題を片付けても、三つ四つ宿題を持ち帰るのは当たり前。
　だからこそアツくなれるし、登れたらその分、嬉しいものです。お互い頑張りましょう。

上野（か）・記

厳冬期西穂高岳（上高地から）

日程：平成28年1月22日〜23日

天候：曇りのち雪

メンバー：長谷川（ＣＬ）、廣井、河合（ＯＢ）、伊藤（書記）

 冬山の入門コースで知られる西穂高岳ですが、通常は新穂高ロープウェイを使用していきます。今回は長谷川さんの提案により上高地から進入することになりました。事前の情報によると、こちらから登山する人はあまりおらず、トレースはほぼない模様。

【山行計画書】

沢渡ー釜トンネルー大正池ー田代橋ー西穂高岳登山口ー西穂山荘ー西穂独標ー西穂山頂

　天候が荒れる予定だったため、上高地から進入すると「雪崩の巣である釜トンネル出口を通過するのは危険だ。」という河合さんの意見もありましたが、とにかく現地に行ってみる！危険を感じたら撤退！ということになり、予定通り上高地からのルートに決定しました。


　河合さんの車で、21時に横浜を出発して沢渡へ向かいます。新島々駅のセブンイレブンが最後の買い出しポイントです。


　翌１時30分に沢渡市営第二駐車場に到着、そのまま車中泊しました。この駐車場、夏は車で賑わっていますが、この時期はガラガラでしかも無料です。やったぜ。朝４時30分に起床して、長谷川さんが沢渡に1台しかとまっていなかった第一交通タクシーを手配できたことで５時30分にはタクシーに乗り込むことができました。釜トンネルまで2,900円、運転手に西穂高に登るんだと伝えたら、「帰りは大正池あたりから電話してくれればタクシー来るよ。」って教えてくれました。親切な人だなぁ。



　６時過ぎ、釜トンネルを出発。気温はマイナス15℃。トンネルを抜け、大正池を横切り、田代橋を目指します。ここまでは除雪されているのでとても歩きやすいです。ちなみに新釜トンネルの出口付近は一部雪崩の危険があるようなので注意が必要です。

上高地は歩きやすい

　大正池に映る山々は美しく、心が澄みます

　西穂高岳登山口に到着。ここから先はトレースがまったく無く、雪も深いため全員わかんを装着し、８時30分に出発。

熊の注意書きにビビる伊藤

わかん装着してないじゃん

　フッカフカのパウダー雪なので、ラッセルが大変。順次、先頭を交代して進みますが、久々の装着のためか、わかんしょっちゅうずれてタイムロス。極寒の中、わかん装着を何度も修正するのはストレスと疲労が蓄積してしまうので、きっちり装着したいものです。

頑張る河合さん

へばる伊藤

　急登になるにつれて、ラッセルの恐ろしさを体感することになりました。雪を踏み込んで固めようとするのですが、雪が柔らかすぎてズボっと腰まで抜け落ちてしまうのです。

踏み込む→腰まで沈む→復帰→踏み込む→腰まで沈む→復帰…

　この繰り返しで体力を大幅に消耗してしまいました。頑張るものの、距離と高度を稼げず時間だけが経過していく。そんな中でも廣井さんが健闘して、サクサクとラッセルをしてくれました。しかし、後続の河合さんや伊藤は重量級のため、せっかくのラッセルも踏み抜いて腰まで沈んでしまうという…なんだこれは、たまげたなぁ（白目）。

　結局、夏のルートタイムの５倍の時間がかかってしまい、高度2,000ｍ付近でテントをたてました（14時45分頃）。

ここをキャンプ地とする！

　このままでは、山頂どころか西穂山荘にもたどり着けないペースなので、長谷川さんと伊藤で日の入までトレースをつけることに。途中に「宝水」のポイントを見つける。ほう、どれどれ、今どのあたりなのかな～、もうすぐ西穂山荘なのかなぁ～デュフフ、と地図を確認すると、まだ半分も行ってませんでした。がっくり。

「この上に水はありません」って書いてあります。ここにも無いやん、どうしてくれんのこれ。

　とりあえず、高度2,100ｍまでトレースを付けて帰ることにしました。

空身でラッセル

　17時にテントに戻ると、温かい紅茶が待っていたのでした。トイレも完成していました。ありがたや。
　夕食は長谷川さんの自家製チャーシュー入りの鍋＆河合さん秘蔵のアルファ米（賞味期限は半年しか過ぎていない）。極寒の地で食べる鍋の味は、最高においしいです。
　

　19時就寝、４時起床、カレーうどんを食べ６時出発。粉雪が降っており、風は比較的穏やか。気温は体感でマイナス20℃。おととしモンブラン遠征時にホワイトアウトした際もよくわからないジャージを着て、「はー、温かい。」って言ってた、あの河合さんが寒いって言ってた。とにかく寒い。

　もうこの時点で山頂はあきらめていたので、西穂山荘を目指しアイゼンは持たずにわかんを装着。荷物はテントに置いて出発。前日にトレースを作ったおかげで、暗闇の中も順調に進めました。高度2,100mを過ぎてから、またラッセルが始まりました。
　昨日と比べ、荷物も少なかったので比較的楽なラッセルでした。でもねぇ…。

ラッセル三昧

この雪量ではちょっと…

　８時35分になり、高度計は2,400mを示している。もう西穂山荘に着いてもいい高度なのですが、結局たどり着くことができず、ここで撤退を決定しました。翌日に伊藤がどうしても外せない業務があって帰らなければならなかったのです。すみません許してください、何でもしますから。

撤退場所で記念撮影
すっごく寒い

ここまで登ったよ、の頭文字「Ｃ」を再現（謎）

　９時30分過ぎにテントに戻り、撤収作業を開始。ラッセルで頑張りすぎて汗をかいてしまいました。オーバー手袋もシュリンゲも凍りつく状況であり、汗が体を凍えさせる原因となってしまいました。下山時は行動中も指先がちぎれんばかりに寒かったです。冬山では「濡れ」が命取りだということを再認識しました。

　10時下山開始。上りに比べ、下山はペースも速く、14時には釜トンネル入り口まで戻っていました。大正池で長谷川さんが行きに利用した第一交通の運転手さん経由でアルピコタクシーを手配してもらったおかげでスムーズに帰りのタクシーにも乗車することができました。本当にありがたや。(ちなみに、お正月以降の雪が深いこの時期、予約しておかないと沢渡までタクシーが上がってこないそうです。時間により中の湯バス停からアルピコバスの利用が1000円/人で可能だそうです。)



　登頂はできなかったものの、山行自体は楽しくて充実していました。また、山行の課題をいくつも確認することができ、次回に繋げられる登山となりました。

【総評】河合さん（66歳）からのお言葉
　私にとっても久しぶりの「雪山らしい雪山」となりました。そういえば20代の頃はこんな感じの登山が多かったように思います。
　このコースは２泊＋予備日がほしい。でも今回は今回でとても楽しかったし、皆も雪が少しわかってきたなって感じ。とても良い山行でした。
・長谷川さんの企画力と粘り
・伊藤さんの体力
・廣井さんのルートファインディング
それぞれなかなかのものでした。