八ヶ岳南沢大滝 アイスクライミング

平成27年３月28日（土）

メンバー：宮本・坂本・長谷川・小口・河合

街では桜が開花し始めていますが、まだまだアイスクライミングが楽しめる！

っと言うことで南沢に行ってきました

前回は、忘れ物・怪我等で満足にできなかったので今回は気合を入れて行きました

27日夜行で前回と同じ場所で幕営

春近しといえども朝は結構冷えていました

美濃戸を８時に出発し大滝に９時過ぎに到着

大滝までトレースは、雪は少ないものの凍っていて結構滑りました

小滝に１パーティー、大滝は誰もいなかったので貸切ゲレンデで練習開始

先ずは坂本が初リード

ビビッて途中で降りたくなるも根性と先輩のアドバイスにより完登！

約２５ｍの氷壁は疲れましたが、経験値と度胸アップ！

登りきると右側に灌木があり、そこでロープを設定するもトップロープ設定を間違えてしまう

二人目の宮本さんがアッセンダーで完登！

2年前の足の怪我からついにここまでの回復は流石です

ロープ設定を変更

３人目、長谷川さんも腕をパンプさせながらもトップロープで完登！

ナイスクライミング！

４人目、河合さんは問題なく完登！

まだまだ元気に行けますね

５人目、小口も初アイスで大滝をトップロープで完登！

練習中の河合さんと小口君

午前中の河合さんからの指導と持ち前の体力とガッツでたいしたもんです

っと言うことで楽しくアイスクライミングを行いました

右側はだいぶ水が流れていましたが、４月中旬まではアイスクライミングが出来そうです

小滝の方がいい感じで凍っていました

これで今シーズンの冬季山行はほぼ終了

４月から新メンバーと共に気持ちも新たに夏山山行に沢山いきたいものです！！

見守る坂本と小口君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クライミング中の小口君

阿弥陀岳南稜

阿弥陀岳南稜

メンバー：長谷川・廣井

行程：
　1日目（3月14日）　5:00　船山十字路　～　10:20 立場山　～　青なぎ　～　15:50南陵P３　
　　　　　～　18:30 阿弥陀岳山頂　～　中岳コル　～　20:20　行者小屋
　2日目（3月15日）　行者小屋　～　帰浜

参考：
　タクシー　6,000円 （3:45茅野駅～　4:25船山十字路）
  電車　3月13日横浜方面から特急(最終便)で23:23茅野駅着　　寝台特急で翌日3:41茅野駅着　　

装備：
　個人　　シェラフ　シェラフカバー　テントマット　ハーネス　登攀具　行動食　食器
　共同　　テント　スコップ　ゾンデ棒　コンロ　ガス缶　ツエルト　ザイル　共同食２食　

事前目標：
　予定としては、1日目に立場山でテント泊の上アタックを検討していたましたが、２日目の天気が雪予報で、1日目の出発前からすでに雪が降っていたため、１日目にアタックできる場合はアタックして下山することを目標に出発しました。
　
報告：
　阿弥陀岳の南陵に行ってきました。このルートは雪山の入門ルートの
一つです。いつもは、力のある先輩や後輩を頼りに行動していましたので、たまには１ちから考えて挑戦してみることにしました。

　選択したルートは、前日の降雪や当日の降雪の影響からか、旭小屋から先のトレースがなく雪が浅いところを選びながら進むと方向を見失いがちになりましたが、林間部は基本的に木についてるフセンを参考にしながら進むことができました。　稜線に出てからは岩稜に特徴があり比較的方向が読みやすく迷うことはあまりありませんでした。
　また、予定外の深雪のラッセルやザレ雪の直上登攀に時間がかかり、予定していた地蔵尾根ではなく雪崩が起きやすいといわれている中岳のコルを下山することになりましたが、比較的安全なダケカンバ沿いにラッセル跡を利用して下山することができました。

天気は、阿弥陀岳南稜とりつき前は曇りのち雪でしたが、P2辺りからは時折晴れ間が見え、夜は星空になりました。
　阿弥陀岳山頂付近は風が多少強くなりましたが、耐えられる程度でした。気温は低かったと思いますが、乾燥があったと思われます。雪山は汗をかきにくいので水分摂取が減りがちですが、それも影響してか、下山時には２人とものどを痛めてしまいましたので、あらためて定期的な水分補給の重要性を感じました
。
　
　その他、今回反省しいくつか勉強になったことがあったのですが、一番は荷物の精査を徹底することでした。荷物を減らせれば行動に少しスピードが出ます。１日で抜けることを考えるならテントはいらずツエルトのみでよかったと思いました。また、登攀具類を共同装備として精査できる部分があると良かったと思いました。
　暗くなる中での下山となったこについては、翌日雪の天気予報、ビバーク地の雪の状況、ビバークをした場合の体力、山頂までの距離、夕方から夜にかけての天候、山頂から下山山域の夜間登山経験などなど総合的な判断によるもので、下山で間違いなかったと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ともあれ、無事登頂してきました。雪の阿弥陀岳は本当に美しかったです。写真を撮る余裕がなかった分、景色を目に焼き付けましたが、今度は立場山に一泊してゆっくり山を楽しむ山行でまたきたいなと思いました。（長谷川）

旭岳東稜（厳冬期）

日時　平成27年２月20（夜行）～22日
メンバー：坂本、松浦

20日
23時、湘南台出発21日午前2時頃、美し森駐車場到着
この日のために数日前から天気図とにらめっこしていたが、21日は快晴、22日に天候は崩れる予報で、午前中はなんとか持ちそう。22日の午前中に稜線を抜ければ何とかなるかな？という感じ。
今回は2人なのでテントを出さずに車中泊。

21日（快晴・無風）
　7:15美し森→9:15出合小屋→12:30旭岳東稜2250m地点　テント泊
　6時過ぎに起きると周りには複数のパーティが来ている。3人パーティは天狗尾根に、８人ぐらいの大所帯は我々と同じく旭岳東稜に行くらしい。先行パーティを見送りゆっくり準備をして7時過ぎに駐車場を出発。
　林道の途中から今回の核心である五段の宮が見えてやる気が出る。
　トレースはしっかりしていて、休憩を2度ほど挟んで出合小屋に到着。
　ここからは旭岳東稜、天狗尾根、権現岳東稜で道が分かれる。他のパーティはみんな天狗尾根に行くことにしたようだった。
　出合い小屋から道なりに進んで最初の分かれ道を右に行くと天狗尾根、左に行くと権現岳東稜、旭岳東稜、下山路のツルネ東稜。左に進んでしばらく行くと左手の尾根に上がるトレースがあった。おそらく権現岳東稜に上がるためのもの。
　旭岳東稜へは、ツルネ東稜の看板の少し手前にある尾根の末端から取り付く。
　トレースが付いていなかったので赤テープが付いていた左側から登って行った。結構なラッセルと斜度で息が上がる。
　尾根上に上がるとうっすらトレースが続いている。どうやら尾根末端に向かって右側から登るのが正解だったらしく、薄いトレースが続いていた。
　前回登られてから時間が空いたらしく、トレースはほとんどなく足が沈む。2人交代でラッセルしながら尾根を詰めていく。途中、旭岳がきれいに見える。
　

中心が権現岳。旭岳が右にあるピーク。東稜の尾根が見える。

 2100m付近に稜線が狭まった危険個所があり、岩につかまりながら通過。状況次第でロープがある方がいいかも。
今日のうちに抜けられればと思ったが、時間的に厳しいのでビバーク地点を探し始める。平坦地が見つかりテント泊。
コーヒーを飲みながら今日の疲れをいやす。
水を作って、昼寝して、夕飯のハンバーグカレーを食べて、6時過ぎに就寝。夕飯うまかったです。
夜中は上の方で風の音が聞こえ始めていた。

本日のお宿、2250m地点

22日（小雪・風あり）
3:45起床→5:20出発→7:00五段の宮→11:40旭岳山頂→12:10下山開始→13:45ツルネ→17:15出合小屋→19:05美し森駐車場
　朝食にラーメンとコーヒーを一杯飲む。テントの撤収もあったため思いのほか時間がかかった。
　風はあまり吹いていない。水と食料がなくなりザックが軽くなり、昨日より足取りも軽い。
　6:00過ぎに五段の宮手前の雪壁に取り付く。この手前にぎりぎり一張り張れるスペースがあったので、テント場はここの方が良かったかも。
　ここの雪壁が、トレースがなく、気温が高いせいか少し雪が緩んでいて進むのに手間取る。本来はある程度登ってから右側に巻いて登るようだが、直登した。

雪壁の終了点近く。登っても登っても雪が崩れてつらかった。

7:00五段の宮取り付き

　今回の核心となる五段の宮。ピッチグレードはⅢ級～Ⅳ級＋程度とのこと。
　坂本リーダーがリードで果敢に攻める。一段目から苦戦するが右側に足をかけてクリア。
　二段目を越し、三段目に入ると下からは見えない。後で聞くと三段目が一番つらかったとのこと。
　三段目を越えたところで支点を取り交代。
　セカンドの気楽さで一段目に取り付くが、見た目より難しく感じる。足を置く場所があまりなく、一度バランスを崩してテンションをかけてしまった。坂本リーダーと同じく右側から攻めクリア。
　二段目は灌木を使って力技でクリア。
　三段目は深いアンダーをとれる場所があるので、肘まで突っ込んで体重を乗せてクリア。
　三段目超えた後の雪壁はランニングをとれる場所がなく、リードだったら怖そうだった。
　個人的には一段目が一番難しく感じた。
　再び坂本リーダーがリード。四段目はセオリー通り右側から攻めるが、ほとんど雪壁になっていた。
　すぐ見えなくなるので様子がわからない。ここでは新兵器のトランシーバーが本当に役立った。
　四段目、五段目はそんなに難しさは感じなかったが、ランニングを取る場所があまりないのでリードは難しさがあるかもしれない。
　五段の宮を越え、後は狭い雪稜を進んでいく。
　雪庇がかなり発達していて、ランニングをとれる場所も少なく、高度感もあり、しびれる。
　ここは慎重にスタカットで進んだ。支点の回収中に手が滑ってリーダーのカラビナ落としました。すみません。
　４ピッチほど進んだところでついに山頂！！

　







　ガスってて何も見えませんでした。

　天気が良ければ富士山が見えるとか。なにはともあれ無事課題をクリアできた喜びに浸る。
　簡単に行動食と水分を取り12時過ぎ下山開始。
　今思えばここからが本当の闘いだった。
　ホワイトアウトでルートが見えず、いきなり北西のニセ尾根に入ってしまい、１時間のタイムロス。
　14時前にツルネ東稜に入り、小休憩。水分がほとんどなくなったため作り直す。バーナーヘッドが濡れて火がなかなかつかずタイムロス。
　ツルネ東稜でも間違いトレースに引き込まれて右側の尾根に入ってしまい、登りかえしてタイムロス。
　正規の左側の尾根から降りていくが、またしてもカモシカの足跡にだまされ早いうちに天狗尾根側の沢に出てしまう。沢伝いに下って下山。暗くなる前になんとか出合小屋に到着。
　軽く休憩を取り、ヘッデンを点けて後はトレース沿いに歩くだけ。
　最後は喉の渇き、空腹と闘いながら無心にひたすら歩き19時過ぎに駐車場到着。久々の14時間行動はつらかった。。。

　ツルネ東稜はガスっていてトレースが不明瞭だと本当に迷いやすい。
　基本的には赤布やテープを探しながら進めば間違いないはず。なかったら多分間違っている。
　ガスってるときのルート確認の重要さを再認識しました。

　いいお山でした。雪山総合力が鍛えられた気がします。次回は五段の宮にリードで挑戦したい。
　

厳冬期赤岳 新入部員初完登

日時：２月１１日

天候：晴れ

メンバー：坂本・小口

１１日、朝5時過ぎに美濃戸口に到着

山荘は、学習院大学の遭難関係による報道陣であふれていた

情報を聞き、手がかりかなにかが見つけられるかは解らなかったが、予定どおり登山を行うこととした

5時５０分、出発

山中は静かだった

４０分で美濃戸に到着し、アイゼンを装着しアイゼントレーニングも兼ねて南沢を業者小屋に向かった

阿弥陀・赤岳方面は雲がかかっていたが、雲の流れが速く、天気図からも晴れるだろうと思った

１時間４０分で業者小屋に到着

業者小屋には複数のパーティーがいた

ハーネス等を装着し、小口部員にとっては初となる雪山登山が始まった

文三郎コースを登り出す

雪は締まっており、トレースもしっかりついているので歩きやすい

小口君も初とは思えない足取りでしっかりと付いてくる

阿弥陀ではヘリが１度飛んできたがガスがかかっているため引き上げた

赤岳主稜への取り付き付近から阿弥陀方面を見ると、ガスが抜け始めた

阿弥陀北陵には２パーティーがとりついていた

赤岳～中岳の分岐へ続くトラバースも凍結はなく、アイゼンが良くきき通過できた

岩稜を抜け山頂へと到着した

美濃戸口から４時間２５分

良い登山だった

下山を開始し、天候が良くなり青空が広がっていた

阿弥陀に目を向けると、山は美しく、とても遭難者がいるとは思えなかった

天候が回復し、ヘリが来始めた

７時間半で美濃戸口に戻ってきた

帰ってニュースを見ると、遭難者が遺体で発見されていた

ご冥福をお祈りします

初登山となる冬山で死と隣り合わせな事を実感した小口君にとっては良い経験だったのかもしれない

皆が覚悟をもって山に挑戦する

無念だっただろうが、亡くなった彼らも全力で山に挑戦したのだろう

美しい自然は時に想像を絶する試練を人に与える

何の歯車が狂い今回の結果となったのかは解らない

ただ、彼らの死を無駄にしないように今回の出来事を一生忘れずに私も山に挑戦しつづけようと心に誓った

良い登山だった

山頂での小口部員

凍傷になってしまった

１月１７日と１８日阿弥陀岳北西稜に登ってきました。

坂本さんがblogで報告しているとおり、完登できているのですが、

伊藤隊員は、手と足の指を凍傷してしまいました。

発症から４週間の足

 すごく寒さに敏感になっており、すぐに寒さで痛くなってしまいます。

手の指は、見た目は何ともないのですが、常に痺れています。

アイスクライムに行ったら、まともに登れませんでした。

原因は、

１ 防寒不足（靴下を二重にすればよかった。）

２ きついと思った靴紐を緩めなかったことによる血行不良

３ スノースパッツが壊れて雪が靴の中に入ってきた

４ 体調不良

などですが、４の体調不良が１番大きいような気がします。

脱水などが加わり、こんな結果に。

体調不良のときは、登山は控えましょう。

お医者さんには、発症３週間目みてもらったのですが、

「来るのが遅い、今、治療できる術はない。」

と言われてしまいました。

ついでに馬鹿って言われました。。。

発症して、２日目位に大きな水疱ができたのですが、

その時に診てもらえば良かったかも。

とりあえず壊疽はしていないようです、たぶん

今できることは、患部を温めることではなく、

寒くならないようにすることだそうです。

たぶんですが、お医者さんもよく分かっていないみたいです。

凍傷の治療って確立されてないないのかも。

とにかく、皆さんも凍傷にならないように気をつけてください。

八ヶ岳南沢大滝アイスクライミング

27年２月１日（日）

メンバー：宮本・長谷川・坂本・廣井・伊藤・河合

３１日に夜行で小淵沢へ入る

この日の宿泊は部長お勧めの秘密の場所

静かでトイレもあって食料も手に入る場所

良い場所を知って勉強になりました

テントと車内泊に分かれて一夜を明かす

朝５時に起床し６時半に美濃戸に向かう

途中、スタックし登れない場所があったがチェーンを装着し通過

やはりこの時期はチェーン付けないと不安ですね

８時に美濃戸発

途中でカモシカの親子がお出迎え

大滝の入口は美濃戸から１時間半ほど行った左岸

入口からしばらく行くと小滝と大滝の分岐にぶつかり複数のテントが張られていた

分岐の左が大滝で右が小滝

小滝はすぐに見えました

こちらも大賑わい（帰りがけに撮影）

大滝に到着して間もなくすると大滝も大賑わい

約３０m～４０ｍくらいかな？

我々は左側の中間付近で向かって左の灌木に支点を作り練習をしました

色々あって今日は軽めの練習で切り上げましたが、とても楽しくアイスクライミングができました

我々は9時半頃に現場につきましたが先行は１パーティーでした

しかし、同時刻に多数のパーティーが入ってきて引き返すパーティーがたくさんいました

氷はかなりの人が登っているのか穴が多数あり登りやすそうでした

今日は上部まで行きませんでしたが次回は上部まで行こう！

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アタック中の伊藤君

阿弥陀北西稜 登攀

日程：2015年１月17日～18日(1泊2日)
天気：17日・雪、１８日・快晴（強風）
メンバー：坂本・伊藤

阿弥陀岳の人気ルートでルートグレード３級+（ピッチグレードⅣor Ⅳ+）

１７日
朝一で美濃戸に入り南沢を業者小屋に向かう。
阿弥陀北西稜のルート入口は、南沢の１個目の雪田の先にある林道に入り少し行った右側にある。
入口には門のように木が立っていて右側の気にZのマークがありここが入り口となる。

入口を確認し、入口の少し先の林道上にテントを設営した。林道左側に設営ポイントは２箇所あり。

設営完了し、一休みしたのちルートの偵察と露岩までラッセル跡をつけに行った。
ルート入口には踏み跡があり、入口から少しまっすぐ進み右にルートを取り目の前の雪面を直登する。トレースは北西稜の稜線に上がる途中で消えていた。
地形図とコンパスを頼りに露岩の位置を確認しながら尾根を直登していく。しばらく直登すると尾根に出た。後は尾根沿いに進めば露岩にたどりつく。露岩を確認後、伊藤隊員の体調がすぐれないことと、目的の露岩までのラッセル及びルート作りが出来たのでテントに戻った。入口から露岩までのラッセルは深いところで胸だったが約１時間半で到着した。
伊藤隊員の体調回復を考え、テントに戻り１５時に夕食を済ませ１６時に就寝した。
外は天気予報のとおり、雪がちらつき風が強かった。

１８日
この日は事前天気予報では高気圧の張り出しで晴れ、風も次第に弱くなる予報だった。
3時に起床し、雪はやんでおり、風もなかった。
伊藤隊員の調子も良くも悪くもないので4時20分に行動開始
トレースは残っていたり、消えていたりしたが、ルートは明瞭に分かったので４０分で露岩に到着
露岩を右に回り込み稜線に上がる。草付きと岩のミックスだが降雪量が多く雪稜となっていた。
稜線を上がるにつれ、風が強くなってくる。トレースは完全に消えており、ラッセルは膝～腰
しかし、踏み跡は明瞭にわかり足を置いて硬い部分を探しながら確実に進む。
１時間ほどでゴジラの背のような岩稜に到着
風が強く寒さが増した。時刻は６時、赤岳方面が明るくなってきた。
雪雲が残っていたが西の空も晴れていたので雲は消えると判断し足を進めた。
岩稜を超えるとビレイ点となる顕著な残置シュリンゲがあった。
ここでロープを出す。
ビレイ点から右に進み、雪壁の登り出しに１ピンがある。クリップし登攀開始
Ⅲ級のルートだが雪が多く草付きか岩かが目ではわからないので、アックスを打って確認する。
残地ハーケンが確認できないもアックスとアイゼンの刺さりが良いので慎重に進む。
２５ｍほど行き直上する小さなおうかく内で残地ハーケンを確認できた。
雪壁から稜線に上がりしばらく行くとビレイ点が確認できた。ロープ約４０ｍ使用。
今回は、トランシーバーを実戦投入したが、これがとても役に立ち強風の中でも簡単にコールの確認ができた。
２ピッチ目開始点、とても寒く、また最初の登攀だったのもあり手が痛いほどかじかんだ。
伊藤隊員に異変が発生。
体調不良と寒さからのチアノーゼ、左手の痛みを訴える。
しかし、戻れる場所ではないので左手をマッサージし回復傾向が見れたのでアタックを継続した。
２ピッチ目、ルートは右・中央・左のバンドに分かれる。
今回は左のバンドに進んだ。しばらく行くとハーケン、残地シュリンゲと順に確認できた。
残地シュリンゲの直上にも残地シュリンゲが確認できたが、さらに奥に行くとこちらにも残地シュリンゲがあり、ルートを勘違いし奥のクラックまで詰めてしまった。
クラックを数度試し見るも登れず、ルート違いと判断しクライムダウンし最初の残地シュリンゲに戻った。
クラックでは、坂本のピッケルが残地シュリンゲに引っかかり回収不能状態になるかと思われたが伊藤隊員がここぞの力を発揮し回収。ありがとう！
ルートを回復し、核心にアタック
残地ハーケンやシュリンゲが多数あり、あぶみ・A0・ドライツーリングで通過可能
ドライツーリングの場合はⅣ+くらいかな
意地を見せてドライツーリングで通過する。
核心を超えて少し直上すると終了点があった。
後は雪稜を上がれば稜線に合流する。
10時10分阿弥陀到着(5時間40分)
強風の中、無事に完登攀出来た。

阿弥陀山頂を１１時過ぎに出発し、１２時に阿弥陀中のコルを経由し業者小屋、テントへと帰ってきた。

感想
ラッセル・体調不良・強風・ルート間違い等あったが、適切・迅速に対応が出来た。
ルートも全て自分達で作り完登できたので自信がつき、これまでにない達成感を味わえた。
玄人向きのルートとも言われる北西稜
トレースなしで行ければ醍醐味を存分に味わえると思います。